Как правильно формировать куст. Как правильно формировать куст огурца. Действовать по ситуации тоже важно

Если нет опыта в грамотном формировании виноградного куста, вполне можно справиться с его обрезкой, следуя определенным советам. Данный процесс не потребует применения большого количества усилий, но при этом гарантирует сбор идеального урожая.

Виноград, это, как известно, обычная лиана, которая в диком своем виде пускает длинные метровые плети. В процессе роста они постоянно цепляются за любую опору, как правило, за рядом расположенные деревья. Ветки или лозы обычно тянутся к солнцу, накапливают питательные вещества, чтобы в осеннее время дать плоды.

Каждый куст винограда, растущий на участке мечтает вымахать до 10 метров вверх, чтобы где-нибудь под крышей вывесить несколько плодовых гроздей. Говоря иными словами, если не заниматься виноградными кустами, если дать ему волю, можно столкнуться с тем, урожая будет катастрофически мало.

Важно! Совершенно здоровое растение обладает просто невероятной силой регенерацией. Именно по этой причине кусты и ветки нужно резать и делать это ничего, не опасаясь. В противном случае высокого урожая не получить, на густом кусте, ягоды будут мелкими и распложенными очень высокого.

Прежде чем начать формирование куста, необходимо внимательно рассмотреть особенности и категория растения. Здесь Важно уметь отличать все три вида:

Летний – несущие листья, зеленые, кисти и цветы.
Двулетний – лозы чисто шоколадного оттенка, уже из них растут летние побеги, несущие урожай.
Многолетний – ветки темные, кора уже имеет бахрому. Они за годы накапливают многочисленные питательные вещества для того, чтобы выдавать урожай.

Отличительной особенностью винограда является то, что нет никаких специальных плодовых веточек. Каждый из новых зеленых побегов одинаково успешно может играть вегетативную роль и урожайную. Здесь все будет зависеть от формирования.

Обрезка виноградного куста зависит от климатических особенностей, от наличия свободного пространства. Имеет значение для чего нужен виноградный рукав – для гастрономических целей или для декоративных. Только после этого можно приступать к формированию кустов, а видов и методов придания формы существует очень много.

Основные виды формирования куста

Существует три основных вида формировки виноградного куста – штамб, веер, кордон или сам рукав. Каждый из видов характеризуется своими индивидуальными особенностями.

Штамб

Метод формирования не относится к категории морозоустойчивого винограда, который растет в условиях с суровыми зимами. Форма требует применения некоторых усилий, нужно достаточно много места. Усердия придется приложить немного больше, но и урожая он дает достаточно много, так как присутствует большой запас питательных веществ ствола. Ветки при этом растут на уровне роста человека, потому совершенно не нуждаются в подвязке к шпалерам. Как показала практика, подобные штамбовые формы намного реже поражаются болезнями, кусты в процессе роста формируются выносливыми, красивыми, здоровыми, просто требуют больше места.

Выведение штамбовой формы с резервным рукавом: а - первый год; б - второй год (осень); в - третий год (весна); г - четвертый год (весна); д - пятый год (весна)

Рукава

Кусты, сформированные таким образом, занимают намного меньше места. Что такое рукав – это ветка, которая постоянно приносит большое количество плодоносящих лоз. По сути, это самая простая по формированию ветка, но при нехватке должного количества питательных веществ, достаточно быстро истощается. Рукавные формы обычно не живут больше 10 лет. Еще одно неудобство заключается в том, что если первый вариант требует старания на начальном этапе, то рукав потребуется обрезать и стричь постоянно, так как он очень быстро зарастает.

Веер

Такой виноградный куст состоит из нескольких рукавов. Как правило, это пять или шесть веток, расположенные по разные стороны от корня. Урожайность будет значительно увеличена, но одновременно с этим будет увеличено и пространство, которое занимается под кустом. Можно увеличить время плодоношения одного определенного растения. Веер характеризуется достаточно большим запасом питательных полезных веществ. Куст обладает большим иммунитетом, то есть он не такой нежный, как тот же рукав.

Выведение веерной формы куста: а - саженец после посадки; б - куст второго года и его обрезка; в - куст третьего года и его обрезка; г - куст четвертого года и его обрезка; д - обрезанный куст на четвертый год после посадки

Кордон

Кордон, по сути, представляет тот же штамб, который обычно ведется параллельно грунта, как стланцевая форма. Несмотря на некоторую схожесть, такие кусты требуют намного больше ухода. По причине непосредственной близости к почве, куст намного чаще подвергается разным заболеваниям.

Данный вид является зимостойким, его можно без проблем укрыть, но занимает много места и не такой урожайный, но среди зимостойкий является самым плодовитым. Подобные кордоны могут быть односторонними, а также двусторонними. Могут быть проведены от самого корня и в один или в пару стволов. Стоит просто знать, что двусторонний вариант требуется немного больше места.

Важно! Существует специальный высокоштамбовый кордон, который оптимально сочетает в себе два вида формирования. Это идеальный вариант для покрытия достаточно больших территорий южных районов. Это самая урожайная из всех форма, один куст дает за сезон несколько центнеров идеального по качеству урожая.

В процессе выбора формы необходимо учитывать климатические условия. Если зимы теплые, лучше выравнивать штамб, при наличии небольшого количества места стоит растить рукава, со свободным расстоянием от метра до трех между каждым кустом нужно сформировать веер или же кордон. Если же расстояние больше трех метров, оптимально подойдет двусторонний кордон.

Обрезка винограда и формирование основного плодового звена

Далее стоит рассмотреть сам процесс формировки. Как известно, виноград имеет прочую, но при этом достаточно рыхлую и пористую древесину, по этой причине важно взять самый острый секатор. В противном случае вся древесина будет измочалена, на растении появятся раны и можно отметить серьезную потерю сока.

Рукава необходимо резать не сразу над почкой, но немного выше, то есть резать нужно участку междоузлия. Почка очень рыхлая, и по порам мороз может очень быстро добраться до почки. Древесина многолетняя режется, как и все иные деревья, то есть без каких-либо пеньков.

В летнее время среди основных операция с виноградом можно выделить процесс формирования плодового рукава. Каждое из них должно состоять из двух лоз, среди которых одна будет длинная, другая короткая. Из последней будут расти зеленые побеги, которые через год станут лозами. Что касается длинной, то из нее вырастут зеленые побеги, которые принесут плоды уже в году, когда осуществляется обрезка. Итак, формирование винограда в самый первый год выращивания плодового рукава:

Среди созревших плодовых побегов, то есть лоз, стоит выбрать самые сильные, которые больше карандаша.
Потом все это разбивается по парам, причем расти все должно максимально близко.
Одна будет обрезана очень коротко, нужно будет оставить буквально 2 или 3 почки. Другая при этом длина равна 8-9 почек.
В осеннее время второго года посадки очень длинная лоза одновременно со всеми побегами в обязательном порядке подрезается.
Уже у полностью выросших лоз у самой короткой следует выбрать две самые сильные, а все остальные удаляются. Формирование происходит примерно также — длинная плодовая, короткая вегетативная или заместитель.

Подобную операцию необходимо повторять каждый год. Это будет гарантией получения обильного и что более важно стабильного урожая. Куст при этом не зарастет, так как каждый год будет поддерживаться определенный баланс. С плодовым рукавом не придется делать ничего сложного, справиться даже начинающий садовник, так как тип формировки – рукав, был разобран пошагово.

Формирование плодовых звеньев: а — на каждом рукаве нижнюю лозу обрезают коротко (сучок замещения), верхнюю лозу длинно (плодовая стрелка); б — после обрезки

В процессе формирования веера необходимо оставить уже два рукава, направленных в разные стороны. вообще, их количество определяется на основании свободной площади. Обычно одному рукаву требуется примерно 0,7 м на установленной шпалере. Так, при расстоянии от 3,5 метра можно даже позволить себе веер из пяти рукавов. Чтобы сформировать штамбкордон, потребуется произвести следующую последовательность действий:

Выбирается одна самая большая и мощная ветка, длина которой составляет метр или полтора. На ней нужно оставить примерно 5 пар лоз, которые потом будут выполнять функции плодового рукава.
Все, что растет ниже, обрезается.
Наверху формируется плодовый рукав.
Определенных заместителей для штамбы стоит оставить немного большее число, но по длине они должны быть обязательно должны быть небольшими.
Если ведется штамб, то он подвязывается к мощной опоре и до тех пор, пока не сформируется самый толстый ствол, который в состоянии выдержать нагрузку урожаем и листвой.

Один кордон подвязывается строго параллельно земле, на расстоянии примерно 10-20 см, что обеспечит эффективное проветривание нижней части древесины. Это в свою очередь предотвратит процессы загнивания, появления плесени, что для зимы очень важно.

Серьезная перестройка старых кустов

Все вышеописанные методы относятся к обрезке и формированию молодых кустиков винограда. Про старые кусты и ветки не стоит забывать, за ними также необходимо тщательно ухаживать. Есть определенная схема ухода за такими растениями.

Нужно освободить весь низ куста, чтобы обеспечить отличное проветривание, также важно полностью удалить все тонкие лозы. Далее необходимо произвести следующие действия:

Определяется, сколько места нужно для того, чтобы один куст рос комфортно и сколько реально можно выделить. Если это теплица, достаточно будет рукава, длина, которого не очень большая, если беседка, то делается штамб или кордон, если шпалеры, то оптимально подойдут веера и кордон.
Лозы режутся строго по междоузлиям и самым острым секатором. Необходимо помнить всегда, что виноград особенно чувствителен к общему качеству инструмента, которым осуществляется обработка.
После этого создается плодовое звено, причем каждый год необходимо выбирать по две лозы, где из одной растут вегетативные и плодовые плети.
В прямой зависимости от формы создается один, два и больше плодового рукава.
Кордон и штамб необходимо выращивать так, чтобы рукав формировался не у самого основания виноградного кустика, но исключительно конце ветки.
Летом все побеги подвязываются к шпалере.
Ближе к холодному времени, после того, как был собран урожай, лоза с плодовыми плетями обрезается, на вегетативной необходимо оставить пару только пару вызревших новых лоз. При этом один рукав должен быть обрезан так, чтобы длина составила 8-9 почек, другая ветка на 2-3 почки.

Данная процедура повторяется каждый год, чтобы виноградный куст не зарос. Процесс обрезки при нехватке времени можно значительно сократить. Следует просто выбрать три или четыре мощные вызревшие лозы, которые станут заместителями, а все остальное можно безжалостно срезать. Таким образом, можно из каждого дикого куста можно сделать культурный. На плетях-заместителях на следующий год будут расти будущие плодовые звенья. Года растению хватит для того, чтобы набраться сил, вызреть и нарастить корни, чтобы была достингута нужная длина.

При выращивании томатов нужно знать, как формировать помидоры в теплице, каких придерживаться правил при поливе, подкормке, поддержании температуры и влажности. При правильном формировании растения возможно получение хорошего урожая даже с одного куста. Для этого стоит ознакомиться с основными рекомендациями, инструкциями и схемами по формировке томатов различных сортов в тепличных условиях.

Огородниками советуются различные методики формирования куста. Однако они имеют и общее: используется не больше 3 стебельков и 8 кисточек.

Формирование томатов в теплице осуществляется следующим образом:

Первое пасынкование должно проводиться спустя несколько недель после того, как была посажена рассада в теплице. В дальнейшем требуется проведение процедуры раз в 2 недели.
Стебель, на котором имеются первые цветки, принято считать главным.
Все побеги, образованные между листочками и главным стеблем, являются пасынками. Когда их размер приблизится к 5-6 см, потребуется удаление.

Необходимо отметить, что удаление пасынков куста помидоров рекомендовано отламыванием. Проводится процедура в утреннее время. Отламывают пасынки не под корень, а оставляют несколько сантиметров, благодаря чему можно предупредить появление повторных побегов в данном месте.

Когда формируются одностеблевые томаты в теплице, то нужно удалить все до одного отростки. Если выращивается куст помидоров в теплице в несколько стеблей, то побег, который находится ниже первой кисточки, и ближайший к нему оставляют. Отростки удаляются на втором стебле так же, как и на главном. На каждом стебле нужно сохранить не больше 4 кисточек.

Формирование куста томатов в теплице подразумевает то, что растения должны быть обязательно подвязаны колышками, благодаря чему верхушки стеблей не будут надламываться от груза плодов.

Для доступа к кустам достаточного объема света и облегчения ухода используется схема 30х40 или 50х50 см при учете типа растения. Преимущественно такие рекомендации можно найти на упаковке семян, так как у каждого сорта имеется собственная степень ветвистости. При меньшем расстоянии возможна задержка влаги, что провоцирует появление некоторых заболеваний, а при слишком обильном поливе снижается урожайность.

После «принятия» почвой томатов (обычно это происходит через 2 недели) стоит визуально осмотреть кусты. В данный период формируются первые пасынки - отростки, которые вырастают из лиственных пазух. Удаляются они только по достижении 3-5 см.

Необходимо отметить, что бесконтрольное пасынкование запрещено, так как отростки могут забрать требуемые питательные вещества для завязи. Процедура пасынкования проводится раз в 10-14 суток.

Когда проводится пасынкование, стоит придерживаться следующих правил:

Если пасынок имеет небольшой размер, то его нужно отщипнуть пальцами.
Отросток удаляется не у основания, чтобы не сформировался нарост. Если проводится отщипывание таким образом, то возможна задержка развития следующих отростков.
В случае если отросток больше 5 см, стоит применить секатор. В таком случае рана на стебле заживет значительно быстрее, ведь через незащищенный участок возможно попадание микробных и болезнетворных микроорганизмов.
Проводится пасынкование в утреннее время, чтобы ранки к вечеру уже смогли затянуться.
Полив не должен проводиться сразу после обрезания отростков, чтобы предупредить попадание излишней влаги или бактериальных микроорганизмов, которые находятся в воде.

Пасынкование томатов (видео)

Прищипывание верхушек и обрезка растения

После того как на каждом стебле появились цветочные кисти в достаточном количестве, можно приступить к прищипыванию верхушек. Эта процедура нужна для того, чтобы предупредить дальнейший рост растений в высоту и появление новых завязей. Они все равно не смогут вырасти и поспеть, поэтому не стоит тратить на них питательные вещества.

В средней полосе вершкование необходимо проводить с 15-31 июля. Удаляются верхушки следующим образом: оставляется по несколько листочков над каждой кистью с цветками, а остальные можно безжалостно срезать.

Мнения по поводу обрезки помидоров единого нет. Одни склонны думать, что после того, как были сформированы плоды, их стоит все удалить и оставить на верхушке 2-3 листочка для обеспечения лучшей освещенности и вентиляции, что также снижает риск появления грибковых заболеваний. А вот другие утверждают, что если так поступить, то можно нарушить питательный процесс и фотосинтез, поэтому необходимо обрезать только нижние пожелтевшие или вянущие листочки. Как стоит действовать, решать должны вы.

Можете поэкспериментировать: удалите листочки на одной грядке, а на другой оставьте, после чего оцените результат.

Когда выращиваются такие капризные растения, как помидоры, огурцы или болгарский перец, даже самый маленький недочет в уходе может значительно повлиять на урожайность. Важным моментом является своевременное и правильное выполнение всех агротехнических мероприятий, где основным считается удаление пасынков.

Формирование куста томатов (видео)

Когда обрезать крыжовник

Наиболее оптимальным временем «стричь» плодово-ягодные кустарники является ранняя весна, пока в еще не началось движение соков и набухание почек.

Однако следует учесть, что крыжовник просыпается намного раньше других. Снежный покров не успевает еще полностью растаять, а почки на кусте уже ожили. Вот только не у каждого дачника получается добраться к своему саду по снегу. В апреле же, когда мы начинаем дачный сезон, крыжовенные кусты вовсю уже покрыты листиками. А это значит, что время обрезки упущено, сейчас от нее пользы растению не будет.

Единственно возможный вариант – формировать куст осенью, когда опадет листва. Главное, не забывать, что веточки нужно обрезать над внутренней почкой (той, что обращена внутрь куста) – это стимулирует выгонку молодых побегов.

Чтобы грамотно выбрать ветви, подлежащие обрезке, сперва нужно определиться со способом формировки куста. Привычной нам формой крыжовника является обычный куст, но желание и трудолюбие помогают вырастить его и на шпалере – и относительно этого использовать шпалерный способ обрезки. А можно сформировать растение в раскидистое невысокое деревце (штамбовый способ).

И все-таки, по словам опытных садоводов, самый большой урожай дают классические кусты крыжовника. Хотя штамбовый вариант выглядит красивее и занимает минимум места, а шпалерный более удобен при сборе урожая. Поэтому выбирать вам!

Штамбовый крыжовник

В этом случае крыжовенный куст растет как миниатюрное деревце. Как его вырастить? Особых сложностей в формировании штамбовым способом нет.

Первым делом выбирают наиболее сильную ветвь, растущую вертикально. Она и возьмет на себя роль будущего «ствола». Другие же побеги вырезают до основания.

Затем определяют высоту штамба. Самой удобной и популярной считается метровая высота. Поэтому все боковые отростки полностью обрезают до желаемого уровня. Для того, чтобы в будущем не повторять эту процедуру, на ствол желательно надеть трубку длиной 1,1 м (не пропускающую солнечные лучи), а 10 лишних сантиметров погрузить в почву. После этого крыжовник укрепляют колышком, чтобы деревце не сломалось.

На следующий год и дальше обрезают по классической схеме: четыре-пять веток этого года оставляют, а прошлогодние уменьшают наполовину. Помимо их, удаляют побеги, направленные вниз, сломанные и те, которые старше 7 лет. Отростки, образующиеся у основания, обрезают целиком и сразу, иначе они будут отнимать питательные элементы у ствола.

Штамбовая форма имеет как позитивные, так и негативные стороны. Плюсы в том, что полученное деревце значительно экономит место, а это немаловажно для небольших участков. Также на штамбе ягоды освещены лучами более однородно, они быстрее вызревают и их совершенно не трудно собирать.

А минусы таковы. Первый: штамбовые формы требуют морозоустойчивых сортов, потому что высокому деревцу тяжелее переносить суровую зиму, чем обычному кусту у земли. К тому же в северных областях растение нужно дополнительно укрывать. Второй: в качестве ствола мы используем всего одну ветвь, а она постепенно стареет. И потому жизненный период крыжовника-деревца максимум 10-12 лет при хорошем уходе.

Крыжовник на шпалере

Обычно на шпалерах располагают сильнорослые сорта, образующие большое количество побегов.

Само название подсказывает, что в данной ситуации придется потрудиться не только с обрезкой, но и с постройкой шпалеры. Крыжовник садят с пятидесятисантиметровой шириной между саженцами и полутораметровой – между рядами. В каждом ряду через одинаковые промежутки вкапывают опоры (колья, грубые ветки, невысокие трубы). Между ними протягивают проволоку или синтетическую нить в три ряда. Их высота: 1 метр, 80 и 50 сантиметров от поверхности грунта. Сюда впоследствии подвязывают побеги растения, выдерживая между ними расстояние 15-25 см – но не больше трех-пяти сильнейших веток куста. Прочие отростки, включая прикорневые, срезают по мере их роста.

Последующая обрезка шпалерным способом схожа с классической: прошлогодние побеги уменьшают на треть либо на половину, подвязывают по 3-5 ветвей этого года, следят, чтобы не было загущенности. Периодически делают омолаживающую процедуру – загодя отделяют несколько мощных прикорневых побегов, а все прочие полностью удаляют.

Какие плюсы шпалерной формировки крыжовника? Самый первый это то, что «шпалерный» урожай снимать значительно удобнее, а ягодки никогда не будут измазаны. Опять же повторимся: подвязанные ветви равномернее освещаются солнечными лучами, что обеспечивает больший объем и количество плодов. Минус у шпалеры, пожалуй, всего один, и то небольшой – высокая трудоемкость на начальной стадии.

Классический способ обрезки оставляет куст крыжовника обычным кустом, но удаляет все лишнее.

В первый год все молодые веточки укорачивают где-то на треть, оставляя на каждой 4-5 почек. Внимательно рассматривают прикорневые побеги. Три-четыре мощных, растущих в нужном направлении оставляют, остальные же удаляют. Помимо этого, обрезают побеги, направленные к земле либо внутрь кустика, сломанные, больные, засохшие, слабые, опирающиеся на почву – ягод они не дадут, а питательные элементы на себя будут оттягивать.

На второй год молодняк снова уменьшают на треть, и вырезают прикорневые отростки, оставляя 6-8 сильнейших.

На следующий год куст уже начнет плодоносить и будет состоять из 12-15 разных по старшинству веток. Схема обрезки остается той же: от побегов нынешнего года убираем треть длины и для дальнейшего развития растения оставляем 3-4 отростка из наиболее крепких прикорневых.

В возрасте 5-7 лет – именно в это время крыжовник находится на пике плодоношения – растение должно насчитывать 18-20 разновозрастных побегов.

С этого момента каждый год после листопада нужно полностью срезать старые ветви, которым больше пяти-семи лет. Отличить их от молодых несложно – у них более темный оттенок коры. В остальном же процесс формировки остается тем же.

Ежегодная обрезка и периодическое удаление старых побегов помогут вашему крыжовенному кусту постоянно оставаться молодым и радовать вас большим и крупным урожаем. А вот что предпринимать, если кусты в вашем саду очень загущены, но еще довольно молоды, чтобы полностью пускать их в расход? Придется применить решительную омолаживающую обрезку! Это значит, что нужно или срезать до основания около 70% побегов, оставив лишь самые крепкие, или вырезать куст целиком, не доходя около пятнадцати сантиметров до поверхности почвы, чтобы стимулировать рост молодой поросли.

Обрезка крыжовника весной (видео)

» Помидоры (томаты)

Опытные огородники знают, чтобы снять с тепличных грядок хороший урожай крупных помидоров потребуется приложить немало усилий. Помимо своевременного полива и внесения подкормок растению нужно помочь правильно сформироваться, чтобы оно не растрачивало понапрасну силы на пасынковые побеги. Как формировать томаты в два стебля и пойдёт речь в данной статье.

За период вегетации от основного стебля томата может ответвиться множество побегов, на которых тоже будут завязываться плоды. Вроде бы сам процесс должен радовать огородников большим количеством завязей, однако на деле это выглядит совсем по-другому.

Зрелый куст с объёмной зеленью и небольшим количеством завязей не способен обеспечить витаминами и минералами в необходимом количестве плоды , в результате чего некоторые из них опадают, другие лишены возможности поспеть полностью.

Формировка кустов требуется практически всем сортам помидор. Исключение составляют только штамбовые культуры (разновидность растений детерминантного типа).

Но сколько стеблей оставлять на кусте? В зависимости от выбранного гибрида/сорта и особенностей развития ботвы огородники формируют куст тремя способами:

в 1 стебель;
в 2 стебля;
в 3 стебля.

В поликарбонатной теплице пасынкование направлено на получение качественного урожая, что обеспечивается с помощью перенаправления питания на основной стебель и плоды. Пасынки отнимают у растения большую часть полезных для развития микро и макроэлементов, поэтому их целесообразно удалять. Важно при проведении процедуры не спутать пасынок с плодоносящей веткой. Определить лишний побег можно по месту его произрастания. Это пазуха листа.

Преимущество пасынкования заключается в сокращении сроков вызревания плодов, то есть собирать помидоры можно на 1-2 недели раньше. К тому же увеличивается урожайность за счёт увеличения периода плодоношения. И всё же основной заслугой процедуры является получение качественных томатов.

Как формировать кусты в два стебля

Перед тем, как приступить к удалению лишних побегов, нужно определиться со следующими вопросами:

периодичность проведения процедуры (в теплицах пасынковать томаты следует 1 раз в 7-10 дней);
техника пасынкования растения при способе в два.

Также стоит учесть, что при обрыве ростка сок томата может попасть на руки. Передвигаясь от куста к кусту, высока вероятность заражения других помидор различными болезнями, если имеется хотя бы один поражённый томат. Поэтому специалисты рекомендуют надевать перед процедурой резиновые перчатки и протирать их спиртовым раствором после каждой плети.

Суть техники формирования куста заключается в выделении основного стебля и первого пасынка, так как он является самым крепким, способным к интенсивному развитию и плодоношению. Определить его просто, он располагается под первой кистью соцветий. Остальные пасынки, достигшие длины 4-7 см, смело удаляются. Обрывать побеги нужно резко, взявшись за них указательным и большим пальцами. Чтобы не повредить основной стебель, отодвигать при рывке росток следует в бок, а не от себя. Также допускается обрезка инструментом, имеющим острое лезвие (нож).

При выращивании томатов в теплице кусты формируются в один или два стебля. При большом количестве веток растения затеняются и препятствуют циркуляции воздуха, поэтому техника в 3 ветки не подходит.

Как правильно сформировать детерминантные кисти

В данную группу входят низкорослые растения раннего и среднего сроков созревания. Они в принципе не нуждаются в формировании куста (в среднем высота ботвы достигает 55-65 см). Но опытные огородники всё же проводят процедуру для получения более раннего урожая и увеличения плодоношения.

У детерминантных томатов после образования 3-4 листов на основном стебле закладывается первая цветочная кисть. Через 2-3 листа появляется вторая, а все последующие кисти завязываются через листик. Последние замыкающие рост томата соцветия располагаются подряд без интервала на листья. В южных странах культура выращивается без удаления пасынков, чему способствует климат и длинный световой день. В наших регионах участвовать в процессе пасынкования просто необходимо.

Для формирования томатов детерминантного типа кроме главного стебля выбирают первый или второй пасынок. После начала цветения нужно установить опору, чтобы под тяжестью плодов ветки не поломались. В теплице растения подвязываются к шпалере.

Формировка индетерминантных сортов

К данному типу относятся культуры, не имеющие ограничения по росту. Чаще всего такие сорта формируют в один стебель, реже с двумя. Применение данных способов объясняется способностью индетерминантных томатов формировать большое количество боковых побегов.

На растении, высота которого превышает 50-70 см, оставляют помимо главного стебля первый либо второй пасынок (выбирается более крепкий и развитый вариант). На каждой ветке оставляют по 4-5 кистей из соцветий. Ростки, расположенные с боковых сторон и в прикорневой зоне, удаляются.

Благоприятным временем для обрезки куста являются утренние часы (погода должна быть сухой и солнечной). В этот период растение максимально наполняется соком, что облегчает процесс обламывания. В течение дня ранка подсохнет, что снижает риск инфицирования грибковой болезнью.

Что будет, если выращивание томатов пустить на самотек

Удаление бесполезных ростков способствует вызреванию крупных плодов, ведь томат не расходует попусту силы и энергию. Если молодые саженцы не подвергаются такой процедуре, то куст получается сильно разветвленным, а плоды на нём будут маленькие. Многие завязи могут опадать из-за нехватки витаминов и минералов. Кроме того грядки загущаются и возникает проблема с проветриванием. При повышенной влажности активизируются разные грибки, что становится причиной заболевания растений.

Самопроизвольно формирующиеся томаты в высоту могут достигать 1 м и более, что создаёт в теплице из поликарбоната проблемы с освещённостью. А для нормальной вегетации свет просто необходим, он способствует синтезированию белка. Поэтому регулировка роста куста является ещё одним преимуществом пасынкования.

Неухоженные помидоры дают много зелени и мало плодов

Грядки без формирования кустов выглядят неухоженными, обрабатывать их крайне неудобно, приходится пробиваться сквозь заросли. К концу сезона на растении остаётся много невызревших плодов, которые непригодны даже для консервации из-за слишком плотной структуры и горечи во вкусе.

Удаление пасынков не отнимет много времени, да и знания для выполнения обрезки или прищипывания потребуются минимальные. Зато урожай будет радовать крупными томатами, которые будут соответствовать товарным и вкусовым характеристикам. Схему, как сформировать кусты можно применять и в открытом грунте.